2017年12月02日
サーフボード「グラッシング」和訳
グラッシング
ほとんどの人は、最初のラミネートコートは最初のボードを作るのが最も難しいと言います。重ね重ねどうか練習してください。いくつかのスクラップフォーム、ガラスクロス、レジンを入手し、ラミネート、特にレールのラッピングを練習してください。
ガラスクロスの枚数、オンスを減らす事でボードの重量を下げてはいけません！
ほとんどのサーフボードは、フォームコアを覆う3つの樹脂層を有します。
最初にラミネートコート（布の飽和層）、2番目のホットコート、3番目のグロスコート。
ほとんどのサーフボードは、透明ポリエステル樹脂とガラスクロス（Silmar 249樹脂と Eクロス）で作られています。
この組み合わせは、優れた、経済的な、時間の証明されたボードを作成することができます。
ほとんどのショートボードは4ozの Eクロスで作られています - 底に1層、上に2層。
ほとんどのロングボードは6ozクロスで同じように作られています。
ロングボードにとってこのクロスは限界であり、ショートボードには十分なクロスではありません。
スラスタの耐久性の問題は、Sクロス（重量の増加なし）を単に用いることによって解決することができます。
次の製品はメリットがありますが、問題が少なくする
ため、推奨事項に従ってください。あなたの最初のボードで次のことを避けてください：
1.炭素繊維布。
2.U.V.活性化触媒（サンケア）
3.イソフタル酸樹脂。
4.ビニルエステル樹脂。
5.添加剤F（エポキシシンナー - キシレン）
2〜3ポンド/立方フィートのフォームには6オンスEクロス未満のガラスクロスをデッキパッチに使わない。
ボード重量を減らすより良い方法があります。
以下の方法を試してみてください：
1.より薄い、またはより軽いストリンガー（スプルース、シダーなど）。
2.ストリンガーの代わりにエポキシ接着剤接合。
3.ノーストリンガー。
4.フォーム充填、中空、シーダー、またはモールドのフィン。
5.ポリスチレンフォーム。
6.グラスコート無し
7.エポキシレジンとSクロスの組み合わせ。
以下は最初のラミネーションに大きく役立ちます。いくつかのスクラップフォーム（例えば1/10のスケール）でサーフボードブランクの小さなレプリカを作ってください。レプリカが実際のものであるかのようにラミネートする練習します（特にレールのラッピング）。ミニチュアは下の指示に従ってください。プラスチックスキージを1/10スケールにカットします。また、スクラップ、全厚のピース（レール形状）は、レールをラップする練習に非常に役立ちます。初めてサーフボード作成する人は、グラッシングはシェイピングよりも難しいと言います。まずは練習しましょう。
材料の量については、「材料リスト」を参照してください。各ボードの材料の量のめやすは、下図のクロスを使用して9'ボードには十分です。 10 'ボードには、少なくとも10％以上を追加します。 8 'ボードは10％減算します。
以下の説明は、XPS又はEPSブランク（2lb./cu.ft。）に8オンスEクロスをボトムとトップに各1層に加えデッキパッチに1層使う事を前提としています（すべて平織り）。エポキシ樹脂はクロスに染み込ませる為使用されます（基本的な技術なポリエステルとの同じです）。ポリスチレンフォームの上に直接ポリエステル樹脂を使用しないでください。エポキシを参照してください。このレイヤー方法は、デッキのような耐久力が必要な部分で損傷に対してより耐久性の高いボードができます。
作業には古い服を使ってその服を使続けてください。長袖が良いでしょう。古いソックスや安いサンダルもOKです。ルーフィングフェルト（少なくともボードの2倍幅）でボードの下の床を覆う。
それから：
1.ブランクスをボトムを上に向けてラックに置きます。
2.ほこりなどをきれいにしてください。
3.クロスはボード全体に8ozクロスの端が側面から1インチ以上余るよう敷きます。
4.片手でロールを持ち、もう一方の手ではさみで少なくとも1インチのオーバーハングで端をカットします。
5.クロスをカットする時シフトしないよう重りを置く（紙タオルに3つのレンガを入れる）
6.このレイヤーをレールの中心またはシャドウに対して均等に1インチ余して切ります！これはフリーラッピングと呼ばれます。以下の写真を参照してください。
1インチのオーバーハングをカットするときは、ボードの下からカッティングエリアに向かって可動の光当たる様にしてください - クランプライトを使用すると良いでしょう。
ノーズの角とテールの角はクロスをカットします。これらのカットはクロスにしわが寄らないようするためです。
ほとんどのショップでは、カットラッピングという別のラッピング方法が使用されています。この方法は初めてのビルダーにとって壊滅的なエラーが発生しがちです。これはトップとボトムで異なるレジンカラーにする場合のみ必要です（推奨しません）。
この段階での大きな間違いはボードの台無しになる可能性があるので、次の点に注意してください。あなたが必要と思っているものよりも少し多くを持っていることを確認してください（特にレジンとハードナー）。配合割合を変えたテストパッチを何種類か作り硬化時間を把握して下さい。あなたの最初のラミネートで約30分で樹脂ゲルを作るようにしてください。 RESIN AMOUNTSのセクションを参照してください（これはエポキシ混合に役立ちます）。エポキシを使用する場合、27℃以上の場合は、樹脂と硬化剤を冷蔵する必要があります。 16℃でヒーターが必要です。あなたがポリエステルを使用するならば、硬化剤を入れる/混合を止めて何か忘れていないか考える前に75％のカタルストレシオ（1％未満）を使用してください。私が望むよりも速くセットアップするには何が必要なのでしょうか？
樹脂、硬化剤、目盛り付き混合カップを簡単に手に入れることができます。
混合比はすでに計算した表があります。
この場合余分なレジンが必要になりますが。
可能であれば、ガレージなどでグラッシングしてください。屋外の場合は、直射日光を避けてください（気温の低い場合を除きます）。布が濡れた後に布を持ち上げることについても考えないでください。どこでも見られるグラッシング職人をコピーしないでください。
7.レジンの警告ラベルを読み、カートリッジの付いた呼吸用保護具と手袋を着用してください。呼吸用保護具を使用しない場合は、少なくともファンをオンにするか、風に入るようにしてください。
8. エポキシと硬化剤を混ぜる（材料リスト - 樹脂量を参照）。混合容器にオンスマークを使います。私は繰り返し、まずそれをテストします。初めてのラミネーションでは少なくとも30分必要です（もっと時間がかかります）。室温27℃以上16℃以下のエポキシラミネーションを開始しないでください（温度が上がると朝80度から始めることができます）。 1％の硬化剤をポリエステルレジンに入れないでください。
9. ミキシングカップの壁面と底面に付着したエポキシレジンを完全に混合するように特別な注意を払って、約3分間素早く混合してください。
10. 図15のようにレジンを塗布します - レジンがノーズから床に垂れないようにします。
FIG15
混合レジン全体の約3/4を注ぎます。残りを乾燥した場所に保存します。
11.素早く作業しながらも4インチスキージを約45度の角度に保持します。下の写真の様に軽く縦方向にプールされたレジンをレールに向かって押し出してください
。スキージで早く軽くウエットエリヤからドライエリヤにレジンをドラッグして下さい。
レジンが少しムラになっている部分が有っても作業が遅くなることはありません。
レジンをレールから床に押し出すことなくできるだけ早く塗り面を平滑にをしてください。
12. コンテナの残った1/4のレジンを細い線の様に垂らしレールの端に沿って一度に約1 '〜2'塗っていきます。
13. スキージを使ってレジンをできるだけ平滑に垂れ下がったクロスまで引き伸ばしてください。垂れ下がった布端のを少し持ち上げスキージーを使って布の上にレジンを塗ります（固まりかけたレジンを床に落ちたままにしたり残ったレジンを放置しないようにしてください）。レールからランオフするレジンをコンテナでキャッチしてください。レジンのドロップは心配しないでください。ドライスポットがあったとしても小さければ作業が遅れる事はないでしょう。
4インチのプラスチック製のスキージは、残りのレジン（深さ約1インチ）に十分浸すことができます。スキージ上のレジンを使用して、不均一なスポットを塗ることができます。特にレールはレジンがゲル化する前に包む必要があります。
この段階では、長いレジンのつららがいくつかの場所に垂れ下がっていると思います。
時間があればはさみでそれらを切り取ってください。そして可能であれば、ヘルパーはレジンが固まりかけているかどうかを監視することができます（ボード上のレジンは容器内のレジンの数分後にゲル化し、非常に迅速に完了するための少しの時間を与えます）。
14.手早くスキージで圧力をかけて（クロスやブランクスがシフトする程に強引にやってはいけません。）余分なレジンを押し出していきます。（スキージが曲がるくらい）
これを行うには、ストリンガーからボードの外周のレール中心さらに垂れ下がったクロスまでスキージをドラッグしていきます。
垂れ下がったクロス上に乾燥点がある場合は、余分なレジン（スキージ上の）を使用してこれらの乾燥点を濡らします。このレジンは、他のタッチアップで使用するために、コンテナの上端で掻き取ることもできます。レジンの滴がそこここにに落ちる状態になります。
15. 手早く、またしっかりとした圧力をかけながら、レールの中央からラップしていきます、ボード中心からノーズに向かって、逆側も、ボード中心からテールに向かって。
中央のレールでスキージを起動し、濡れたクロスをレールの下側のカーブにしっかりと押し付けます。スキージは少し曲がる位の力で（下の写真を参照）。
16. クロスの表面の光の反射を見てください。レジンがある部位にプールされている場合は、それをクロスの端までドラッグし、スキージから容器に落とします。プールが無く良い仕上がりの状態はスキージで布の表面上をすばやくドラッグすると、ジッパーの様な音が出るのが目安になる。
すなわち布の織り目が見えるような状態に仕上げます。プールされた樹脂があればボードは弱くなり（フローティングボンド）、重くなります。
17. 垂れ下がったつららをカットして、特にレール上に気泡がないかチェックしてください。
18.気泡がある場合、気泡に少しのレジンをいれて、それらをスキージで布の縁に向かって移動します。これがうまくいかない場合は、カミソリの刃で小さなスリットを切って、少しのレジンを垂らして、スキージでスリットの外にバブルを追い出してください。テールの角やノーズの角のクロスがスティックしている場合は、レジンを足してやスキージで落としたところで止めてください。これらの領域は、この段階で決して完璧ではありません。ホットコートとグロスコートにそれらを仕上げます。
19. 手袋をはずした後、ライトでボトムの底気泡、ドライスポット、ドリップがないか点検します。
XPSをラミネートし、ブランクが推奨通りに荒らされている場合は、次のようにします。レールを包んだ後、布の上に約5~10％のレジンを広げます。すべてのピットとスクラッチを埋めるようにしてください。しかし、プールされたレジンは残さないでください。これにより、より見栄えが良くなり（気泡が少なくなり）、デラミネーションが軽減されます。
容器は新しい手袋を付けて、ペーパータオルなどでレジンを拭き取るか、もしくはセミハードになったら取り出してください。
ほとんどの人が最初のボードでコンテナを台無しにしているので、それぞれのサイズに1つの余分なコンテナを材料リストに追加しました。安価なはさみ（百均）と4インチのプラスチック製のスキージを使い捨てにしてください。
新しいものを使用する場合よりも多くの費用がかかります。再使用する必要がある場合は、90〜100 ％イソプロピルアルコール（ドラッグストアに有る）できれいにしてみたら。
推薦されたエポキシはラミネートを爪で軽くたたいてクリックなどして、サンディング出来るまでおそらく6時間以上かかるでしょう。
ブランクスのトップを上にします。サーフォームヤスリを使い、ノーズエンド、テールコーナー、クロスとフォームの境目に特に注意を払って、不均等な場所を削ります。クロスとフォームの境目はラップラインと呼ばれます。
ポケットプレーンサフォーム、＃50ブロックサンダー、＃50ハンドサンドペーパーを使用して、ラップラインエッジをフォームとほぼフラットにします（フォームまでサンディングしないでください）。ラップライン（あなたの指の爪の深さ）にわずかなエッジを残す方がはるかに安全です。ラップライン（フォーム側）の周りに、ダクトテープの層を全周に置くことを強くお勧めします。
サンディング参照 - ダクトテープの写真を参照してください。ダクトテープはフォームの損傷を防ぎます。クロスエッジが多少不均一でも気にしないでください。このエッジは、次の布層が積層された後、目に見えないか、ほとんど見えなくなります。樹脂が完全に硬くなる前なら（硬質ゴムの硬さ）、塊、ドリップおよびラップラインのエッジがより容易に除去できます。
サーフォームやサンドペーパーが目詰まりした場合は、樹脂は硬化するのに時間がかかるのでそれまでにワイヤーブラシや小さなドライバーなどで目詰まりした樹脂をはがしてください。
トップをグラッシングするには、次のようにします。
1.1層8オンスをテールからボード中心点より1 インチ前まで「デッキパッチ」レイヤーにします
FIG16aを参照してください。
2. デッキパッチクロスをストリンガーに対して斜めにカットします（ストレートにカットすると、ライン上で破損する傾向があります）。はさみの先端でクロスを軽くカットすることによって角度線をマークします - マーカーを使用しないでください。クロスが動かない様に重り（3つのレンガなど紙タオル）を入れます。
3. ミッドレールでデッキパッチのオーバーハングをカットします。FIG16aの写真を参照してください。ハサミをミッドレールに軽く触れガイドにして、フロアに対して90度の角度でカットします。
FIG16a
4.ブランクスの表面全体に1層8オンスロールのクロスを端と側面に1インチ以上はみ出しててください。デッキパッチと残りのフォームをカバーします。
5.片手でロールを持ち、もう一方の手ではさみで少なくとも1インチのオーバーハングで端をカットします。
6. クロスをカットする時シフトしないよう重りを置く（紙タオルに3つのレンガを入れる）
7. このレイヤーをレールの中心またはシャドウに対して均等に1インチ余して切ります！
上の最初の3枚の写真参照
注：デッキパッチはレールの中央でカットされ、それをカバーするレイヤーは1 インチ長めに切断されます - 両方を同時にグラッシングします。1インチ大きくカットする時は動かせるライトでボードの下から光を当てます？
（バケツ等にライトを付けて使用）垂れ下がったクロスのノーズのの先端とテールのコーナーにスリットを切ります。
8.ボトムと同じ要領でレジンを染み込ませるていきます。
レジンはボトムの10%増し。
9. ボードのレジンが硬化したら爪で表面をたしかめて、新しいラップラインやドロップや不均一な部分（特にノーズの先端とテールの角）をサンディングしてください。
クロスのオンスを減らしてのボードの重量はを軽減はやめた方が良いでしょう。。
ほとんどの人は、最初のボード作りでラミネートコートが最も難しいと言います。
スクラップフォーム、クロス、レジンを入手しラミネートの練習をしてください。
特にレールのラッピングを練習してください。
ホットコート（フィルコート）
ホットコートは、主にクロスの隙間を埋めるために使用されます。それは実際に熱くなるべきではありません。多くのショップでは時間の節約する為、ホットコートの中に余分な触媒を入れるためそれが発熱します。
グロスコートをしない場合は、あたかもホットコートのようにラミネートコートを準備します。ラミネートラップライン、コーナー、ドリップ、および塊について入念にサンディングします。
グロスコートを施す場合、この同じサンディングはあまり完璧ではありません。
GLASSING＆SANDINGを参照してください。
手順に従ってください：
ボードの底を上にします。
レールの中心にボード全周マスキングテープ（耐薬品性タイプ）を1ラップ巻いてください（FIG18）。
FIG18
テープの上端をしっかりと押して、下端を自由に垂らします（樹脂を垂らします）。テープの中央に折り目を入れて、下端がボードに張り付かない様にします。
3. 前述のように樹脂を混ぜるが、ラミネート時の1/2程度使用する。
ポリエステル樹脂を使用する場合は、スチレンワックス表面処理剤（ワックス）を添加する（材料リスト参照）。ワックスは、樹脂が粘着性しないようにして、研磨可能にする。ワックスは、10ccワックス対1パイント樹脂（2％）の比率でポリエステル樹脂に添加すべきである。シリンジを測定する方が簡単です。混合比率は、RESIN AMOUNTSを参照してください。このバッチをラミネートよりも高い割合の触媒と混合する。スチレンワックス表面処理剤を使用しないでください。エポキシとかの異なる硬化剤パーセンテージで使用しないでください。
4.もう一度指でテープの上端をドラッグします。
5. 一方の面に樹脂の約半分、他方の面に半分（2つの連続した楕円）を注ぎます。ボトムのホットコートでは、ノーズ先端から樹脂を少なくとも1フィート離しておくようにしてください。そうすればレジンが逃げることはありません。
6. ボードの乾燥部分でカップを逆さまにします。
7. 安価な（使い捨て）4 "のブリストルブラシまたはエポキシ用フォームブラシを使用してください。安価なブリストルブラシはポリエステルのみで使用してください。フォームブラシは、最も安価なブリストルブラシの約半分の価格であり、エポキシ樹脂で良好に機能します。ラミネートコート上のスキージで行ったように、樹脂をブラシで広げ始めます（ブラシをストリンガーに対して45度の角度に保持します）。
8. カップを取り出してください。平らな部分の上にも樹脂を大まかに塗って、レールからはみ出させないようにしてください。樹脂をテープ上に軽くコーティングして、レール上でほぼ均等にゆっくりと加工します。今度はボードの全面を前後のストロークでカバーします。
9. 最初のストロークはストリンガーに平行に動かします。
10. ストリンガーに対して45度のストローク。
11. 逆の45度のストローク。
12. ストリンガーに対して横方向にストロークさせます。
13. テープラインの周りをブラッシングする連続した2つの円をブラシします（フリーハンギングテープの端をボードにぶつけないでください）。
14. テープラインに沿って乾燥した場所がないか、移動可能なライトで点検してください。
15.レールを含めて、表面全体を非常に軽く、ゆっくりと一度ストロークします。
16. 安いブラシを使い捨てする（きれいにするにはかなり時間がかかる）。
17.ペーパータオルを使用する。
18. 樹脂がゲル化した時点でマスキングテープをはがす。
19. 硬化したら、ボードをひっくり返してまた同じ作業をして下さい。
但し次の点を除きます。
トップをホットコーティングするときは、ノーズエンドから塗り始めてストリンガーと平行にテールまで塗ってください。ボトムのカーブは、ブラシの圧力を少し上げて、テールに向かって塗っていきます。下から押し上げる様にブラシを使い樹脂のタレが少なくなるように！
「グラッシング」に記載されている＃16のサンディングトラクション面を行う場合は、次のようにしてください。
スチレンワックス表面剤をトップホットコートに入れないでください。トップホットコートをサンディングすることなくホットコートの上に直接トップグロスコート（スチレンワックス表面剤 - ポリエステルのみ）を塗布してください。
思い出して下さい、スチレンワックスはエポキシに添加されていません。＃16トップコートサンディングトラクション面は、サンディングされたホットコートと滑らかな光沢コートは不必要性です。この方法を使用する場合は、2つのトップコートのそれぞれに樹脂を2〜4オンス（ボードのサイズによります）だけ減らしてください。
重量とお金の節約をするには、光沢コートをしないことです。ラミネートコート上のラップラインやコーナーなどを丁寧にサンディングすると、ホットコートが滑らかに見えるようになります。これは、ショップのボードの様な完璧な外観には及びませんが、多くの人々は重量とお金の節約が魅力的であることがわかります。強度の違いはほとんど目立たない。前述の光沢コートの場合は、ホットコートをサンディングしないことをおすすめします。わずかでもサンディングが入っていれば、クロスは水吸い上げフォームに入ってきます。
ほとんどの人は、最初のラミネートコートは最初のボードを作るのが最も難しいと言います。重ね重ねどうか練習してください。いくつかのスクラップフォーム、ガラスクロス、レジンを入手し、ラミネート、特にレールのラッピングを練習してください。
ガラスクロスの枚数、オンスを減らす事でボードの重量を下げてはいけません！
ほとんどのサーフボードは、フォームコアを覆う3つの樹脂層を有します。
最初にラミネートコート（布の飽和層）、2番目のホットコート、3番目のグロスコート。
ほとんどのサーフボードは、透明ポリエステル樹脂とガラスクロス（Silmar 249樹脂と Eクロス）で作られています。
この組み合わせは、優れた、経済的な、時間の証明されたボードを作成することができます。
ほとんどのショートボードは4ozの Eクロスで作られています - 底に1層、上に2層。
ほとんどのロングボードは6ozクロスで同じように作られています。
ロングボードにとってこのクロスは限界であり、ショートボードには十分なクロスではありません。
スラスタの耐久性の問題は、Sクロス（重量の増加なし）を単に用いることによって解決することができます。
次の製品はメリットがありますが、問題が少なくする
ため、推奨事項に従ってください。あなたの最初のボードで次のことを避けてください：
1.炭素繊維布。
2.U.V.活性化触媒（サンケア）
3.イソフタル酸樹脂。
4.ビニルエステル樹脂。
5.添加剤F（エポキシシンナー - キシレン）
2〜3ポンド/立方フィートのフォームには6オンスEクロス未満のガラスクロスをデッキパッチに使わない。
ボード重量を減らすより良い方法があります。
以下の方法を試してみてください：
1.より薄い、またはより軽いストリンガー（スプルース、シダーなど）。
2.ストリンガーの代わりにエポキシ接着剤接合。
3.ノーストリンガー。
4.フォーム充填、中空、シーダー、またはモールドのフィン。
5.ポリスチレンフォーム。
6.グラスコート無し
7.エポキシレジンとSクロスの組み合わせ。
以下は最初のラミネーションに大きく役立ちます。いくつかのスクラップフォーム（例えば1/10のスケール）でサーフボードブランクの小さなレプリカを作ってください。レプリカが実際のものであるかのようにラミネートする練習します（特にレールのラッピング）。ミニチュアは下の指示に従ってください。プラスチックスキージを1/10スケールにカットします。また、スクラップ、全厚のピース（レール形状）は、レールをラップする練習に非常に役立ちます。初めてサーフボード作成する人は、グラッシングはシェイピングよりも難しいと言います。まずは練習しましょう。
材料の量については、「材料リスト」を参照してください。各ボードの材料の量のめやすは、下図のクロスを使用して9'ボードには十分です。 10 'ボードには、少なくとも10％以上を追加します。 8 'ボードは10％減算します。
以下の説明は、XPS又はEPSブランク（2lb./cu.ft。）に8オンスEクロスをボトムとトップに各1層に加えデッキパッチに1層使う事を前提としています（すべて平織り）。エポキシ樹脂はクロスに染み込ませる為使用されます（基本的な技術なポリエステルとの同じです）。ポリスチレンフォームの上に直接ポリエステル樹脂を使用しないでください。エポキシを参照してください。このレイヤー方法は、デッキのような耐久力が必要な部分で損傷に対してより耐久性の高いボードができます。
作業には古い服を使ってその服を使続けてください。長袖が良いでしょう。古いソックスや安いサンダルもOKです。ルーフィングフェルト（少なくともボードの2倍幅）でボードの下の床を覆う。
それから：
1.ブランクスをボトムを上に向けてラックに置きます。
2.ほこりなどをきれいにしてください。
3.クロスはボード全体に8ozクロスの端が側面から1インチ以上余るよう敷きます。
4.片手でロールを持ち、もう一方の手ではさみで少なくとも1インチのオーバーハングで端をカットします。
5.クロスをカットする時シフトしないよう重りを置く（紙タオルに3つのレンガを入れる）
6.このレイヤーをレールの中心またはシャドウに対して均等に1インチ余して切ります！これはフリーラッピングと呼ばれます。以下の写真を参照してください。
1インチのオーバーハングをカットするときは、ボードの下からカッティングエリアに向かって可動の光当たる様にしてください - クランプライトを使用すると良いでしょう。
ノーズの角とテールの角はクロスをカットします。これらのカットはクロスにしわが寄らないようするためです。
ほとんどのショップでは、カットラッピングという別のラッピング方法が使用されています。この方法は初めてのビルダーにとって壊滅的なエラーが発生しがちです。これはトップとボトムで異なるレジンカラーにする場合のみ必要です（推奨しません）。
この段階での大きな間違いはボードの台無しになる可能性があるので、次の点に注意してください。あなたが必要と思っているものよりも少し多くを持っていることを確認してください（特にレジンとハードナー）。配合割合を変えたテストパッチを何種類か作り硬化時間を把握して下さい。あなたの最初のラミネートで約30分で樹脂ゲルを作るようにしてください。 RESIN AMOUNTSのセクションを参照してください（これはエポキシ混合に役立ちます）。エポキシを使用する場合、27℃以上の場合は、樹脂と硬化剤を冷蔵する必要があります。 16℃でヒーターが必要です。あなたがポリエステルを使用するならば、硬化剤を入れる/混合を止めて何か忘れていないか考える前に75％のカタルストレシオ（1％未満）を使用してください。私が望むよりも速くセットアップするには何が必要なのでしょうか？
樹脂、硬化剤、目盛り付き混合カップを簡単に手に入れることができます。
混合比はすでに計算した表があります。
この場合余分なレジンが必要になりますが。
可能であれば、ガレージなどでグラッシングしてください。屋外の場合は、直射日光を避けてください（気温の低い場合を除きます）。布が濡れた後に布を持ち上げることについても考えないでください。どこでも見られるグラッシング職人をコピーしないでください。
7.レジンの警告ラベルを読み、カートリッジの付いた呼吸用保護具と手袋を着用してください。呼吸用保護具を使用しない場合は、少なくともファンをオンにするか、風に入るようにしてください。
8. エポキシと硬化剤を混ぜる（材料リスト - 樹脂量を参照）。混合容器にオンスマークを使います。私は繰り返し、まずそれをテストします。初めてのラミネーションでは少なくとも30分必要です（もっと時間がかかります）。室温27℃以上16℃以下のエポキシラミネーションを開始しないでください（温度が上がると朝80度から始めることができます）。 1％の硬化剤をポリエステルレジンに入れないでください。
9. ミキシングカップの壁面と底面に付着したエポキシレジンを完全に混合するように特別な注意を払って、約3分間素早く混合してください。
10. 図15のようにレジンを塗布します - レジンがノーズから床に垂れないようにします。
FIG15
混合レジン全体の約3/4を注ぎます。残りを乾燥した場所に保存します。
11.素早く作業しながらも4インチスキージを約45度の角度に保持します。下の写真の様に軽く縦方向にプールされたレジンをレールに向かって押し出してください
。スキージで早く軽くウエットエリヤからドライエリヤにレジンをドラッグして下さい。
レジンが少しムラになっている部分が有っても作業が遅くなることはありません。
レジンをレールから床に押し出すことなくできるだけ早く塗り面を平滑にをしてください。
12. コンテナの残った1/4のレジンを細い線の様に垂らしレールの端に沿って一度に約1 '〜2'塗っていきます。
13. スキージを使ってレジンをできるだけ平滑に垂れ下がったクロスまで引き伸ばしてください。垂れ下がった布端のを少し持ち上げスキージーを使って布の上にレジンを塗ります（固まりかけたレジンを床に落ちたままにしたり残ったレジンを放置しないようにしてください）。レールからランオフするレジンをコンテナでキャッチしてください。レジンのドロップは心配しないでください。ドライスポットがあったとしても小さければ作業が遅れる事はないでしょう。
4インチのプラスチック製のスキージは、残りのレジン（深さ約1インチ）に十分浸すことができます。スキージ上のレジンを使用して、不均一なスポットを塗ることができます。特にレールはレジンがゲル化する前に包む必要があります。
この段階では、長いレジンのつららがいくつかの場所に垂れ下がっていると思います。
時間があればはさみでそれらを切り取ってください。そして可能であれば、ヘルパーはレジンが固まりかけているかどうかを監視することができます（ボード上のレジンは容器内のレジンの数分後にゲル化し、非常に迅速に完了するための少しの時間を与えます）。
14.手早くスキージで圧力をかけて（クロスやブランクスがシフトする程に強引にやってはいけません。）余分なレジンを押し出していきます。（スキージが曲がるくらい）
これを行うには、ストリンガーからボードの外周のレール中心さらに垂れ下がったクロスまでスキージをドラッグしていきます。
垂れ下がったクロス上に乾燥点がある場合は、余分なレジン（スキージ上の）を使用してこれらの乾燥点を濡らします。このレジンは、他のタッチアップで使用するために、コンテナの上端で掻き取ることもできます。レジンの滴がそこここにに落ちる状態になります。
15. 手早く、またしっかりとした圧力をかけながら、レールの中央からラップしていきます、ボード中心からノーズに向かって、逆側も、ボード中心からテールに向かって。
中央のレールでスキージを起動し、濡れたクロスをレールの下側のカーブにしっかりと押し付けます。スキージは少し曲がる位の力で（下の写真を参照）。
16. クロスの表面の光の反射を見てください。レジンがある部位にプールされている場合は、それをクロスの端までドラッグし、スキージから容器に落とします。プールが無く良い仕上がりの状態はスキージで布の表面上をすばやくドラッグすると、ジッパーの様な音が出るのが目安になる。
すなわち布の織り目が見えるような状態に仕上げます。プールされた樹脂があればボードは弱くなり（フローティングボンド）、重くなります。
17. 垂れ下がったつららをカットして、特にレール上に気泡がないかチェックしてください。
18.気泡がある場合、気泡に少しのレジンをいれて、それらをスキージで布の縁に向かって移動します。これがうまくいかない場合は、カミソリの刃で小さなスリットを切って、少しのレジンを垂らして、スキージでスリットの外にバブルを追い出してください。テールの角やノーズの角のクロスがスティックしている場合は、レジンを足してやスキージで落としたところで止めてください。これらの領域は、この段階で決して完璧ではありません。ホットコートとグロスコートにそれらを仕上げます。
19. 手袋をはずした後、ライトでボトムの底気泡、ドライスポット、ドリップがないか点検します。
XPSをラミネートし、ブランクが推奨通りに荒らされている場合は、次のようにします。レールを包んだ後、布の上に約5~10％のレジンを広げます。すべてのピットとスクラッチを埋めるようにしてください。しかし、プールされたレジンは残さないでください。これにより、より見栄えが良くなり（気泡が少なくなり）、デラミネーションが軽減されます。
容器は新しい手袋を付けて、ペーパータオルなどでレジンを拭き取るか、もしくはセミハードになったら取り出してください。
ほとんどの人が最初のボードでコンテナを台無しにしているので、それぞれのサイズに1つの余分なコンテナを材料リストに追加しました。安価なはさみ（百均）と4インチのプラスチック製のスキージを使い捨てにしてください。
新しいものを使用する場合よりも多くの費用がかかります。再使用する必要がある場合は、90〜100 ％イソプロピルアルコール（ドラッグストアに有る）できれいにしてみたら。
推薦されたエポキシはラミネートを爪で軽くたたいてクリックなどして、サンディング出来るまでおそらく6時間以上かかるでしょう。
ブランクスのトップを上にします。サーフォームヤスリを使い、ノーズエンド、テールコーナー、クロスとフォームの境目に特に注意を払って、不均等な場所を削ります。クロスとフォームの境目はラップラインと呼ばれます。
ポケットプレーンサフォーム、＃50ブロックサンダー、＃50ハンドサンドペーパーを使用して、ラップラインエッジをフォームとほぼフラットにします（フォームまでサンディングしないでください）。ラップライン（あなたの指の爪の深さ）にわずかなエッジを残す方がはるかに安全です。ラップライン（フォーム側）の周りに、ダクトテープの層を全周に置くことを強くお勧めします。
サンディング参照 - ダクトテープの写真を参照してください。ダクトテープはフォームの損傷を防ぎます。クロスエッジが多少不均一でも気にしないでください。このエッジは、次の布層が積層された後、目に見えないか、ほとんど見えなくなります。樹脂が完全に硬くなる前なら（硬質ゴムの硬さ）、塊、ドリップおよびラップラインのエッジがより容易に除去できます。
サーフォームやサンドペーパーが目詰まりした場合は、樹脂は硬化するのに時間がかかるのでそれまでにワイヤーブラシや小さなドライバーなどで目詰まりした樹脂をはがしてください。
トップをグラッシングするには、次のようにします。
1.1層8オンスをテールからボード中心点より1 インチ前まで「デッキパッチ」レイヤーにします
FIG16aを参照してください。
2. デッキパッチクロスをストリンガーに対して斜めにカットします（ストレートにカットすると、ライン上で破損する傾向があります）。はさみの先端でクロスを軽くカットすることによって角度線をマークします - マーカーを使用しないでください。クロスが動かない様に重り（3つのレンガなど紙タオル）を入れます。
3. ミッドレールでデッキパッチのオーバーハングをカットします。FIG16aの写真を参照してください。ハサミをミッドレールに軽く触れガイドにして、フロアに対して90度の角度でカットします。
FIG16a
4.ブランクスの表面全体に1層8オンスロールのクロスを端と側面に1インチ以上はみ出しててください。デッキパッチと残りのフォームをカバーします。
5.片手でロールを持ち、もう一方の手ではさみで少なくとも1インチのオーバーハングで端をカットします。
6. クロスをカットする時シフトしないよう重りを置く（紙タオルに3つのレンガを入れる）
7. このレイヤーをレールの中心またはシャドウに対して均等に1インチ余して切ります！
上の最初の3枚の写真参照
注：デッキパッチはレールの中央でカットされ、それをカバーするレイヤーは1 インチ長めに切断されます - 両方を同時にグラッシングします。1インチ大きくカットする時は動かせるライトでボードの下から光を当てます？
（バケツ等にライトを付けて使用）垂れ下がったクロスのノーズのの先端とテールのコーナーにスリットを切ります。
8.ボトムと同じ要領でレジンを染み込ませるていきます。
レジンはボトムの10%増し。
9. ボードのレジンが硬化したら爪で表面をたしかめて、新しいラップラインやドロップや不均一な部分（特にノーズの先端とテールの角）をサンディングしてください。
クロスのオンスを減らしてのボードの重量はを軽減はやめた方が良いでしょう。。
ほとんどの人は、最初のボード作りでラミネートコートが最も難しいと言います。
スクラップフォーム、クロス、レジンを入手しラミネートの練習をしてください。
特にレールのラッピングを練習してください。
ホットコート（フィルコート）
ホットコートは、主にクロスの隙間を埋めるために使用されます。それは実際に熱くなるべきではありません。多くのショップでは時間の節約する為、ホットコートの中に余分な触媒を入れるためそれが発熱します。
グロスコートをしない場合は、あたかもホットコートのようにラミネートコートを準備します。ラミネートラップライン、コーナー、ドリップ、および塊について入念にサンディングします。
グロスコートを施す場合、この同じサンディングはあまり完璧ではありません。
GLASSING＆SANDINGを参照してください。
手順に従ってください：
ボードの底を上にします。
レールの中心にボード全周マスキングテープ（耐薬品性タイプ）を1ラップ巻いてください（FIG18）。
FIG18
テープの上端をしっかりと押して、下端を自由に垂らします（樹脂を垂らします）。テープの中央に折り目を入れて、下端がボードに張り付かない様にします。
3. 前述のように樹脂を混ぜるが、ラミネート時の1/2程度使用する。
ポリエステル樹脂を使用する場合は、スチレンワックス表面処理剤（ワックス）を添加する（材料リスト参照）。ワックスは、樹脂が粘着性しないようにして、研磨可能にする。ワックスは、10ccワックス対1パイント樹脂（2％）の比率でポリエステル樹脂に添加すべきである。シリンジを測定する方が簡単です。混合比率は、RESIN AMOUNTSを参照してください。このバッチをラミネートよりも高い割合の触媒と混合する。スチレンワックス表面処理剤を使用しないでください。エポキシとかの異なる硬化剤パーセンテージで使用しないでください。
4.もう一度指でテープの上端をドラッグします。
5. 一方の面に樹脂の約半分、他方の面に半分（2つの連続した楕円）を注ぎます。ボトムのホットコートでは、ノーズ先端から樹脂を少なくとも1フィート離しておくようにしてください。そうすればレジンが逃げることはありません。
6. ボードの乾燥部分でカップを逆さまにします。
7. 安価な（使い捨て）4 "のブリストルブラシまたはエポキシ用フォームブラシを使用してください。安価なブリストルブラシはポリエステルのみで使用してください。フォームブラシは、最も安価なブリストルブラシの約半分の価格であり、エポキシ樹脂で良好に機能します。ラミネートコート上のスキージで行ったように、樹脂をブラシで広げ始めます（ブラシをストリンガーに対して45度の角度に保持します）。
8. カップを取り出してください。平らな部分の上にも樹脂を大まかに塗って、レールからはみ出させないようにしてください。樹脂をテープ上に軽くコーティングして、レール上でほぼ均等にゆっくりと加工します。今度はボードの全面を前後のストロークでカバーします。
9. 最初のストロークはストリンガーに平行に動かします。
10. ストリンガーに対して45度のストローク。
11. 逆の45度のストローク。
12. ストリンガーに対して横方向にストロークさせます。
13. テープラインの周りをブラッシングする連続した2つの円をブラシします（フリーハンギングテープの端をボードにぶつけないでください）。
14. テープラインに沿って乾燥した場所がないか、移動可能なライトで点検してください。
15.レールを含めて、表面全体を非常に軽く、ゆっくりと一度ストロークします。
16. 安いブラシを使い捨てする（きれいにするにはかなり時間がかかる）。
17.ペーパータオルを使用する。
18. 樹脂がゲル化した時点でマスキングテープをはがす。
19. 硬化したら、ボードをひっくり返してまた同じ作業をして下さい。
但し次の点を除きます。
トップをホットコーティングするときは、ノーズエンドから塗り始めてストリンガーと平行にテールまで塗ってください。ボトムのカーブは、ブラシの圧力を少し上げて、テールに向かって塗っていきます。下から押し上げる様にブラシを使い樹脂のタレが少なくなるように！
「グラッシング」に記載されている＃16のサンディングトラクション面を行う場合は、次のようにしてください。
スチレンワックス表面剤をトップホットコートに入れないでください。トップホットコートをサンディングすることなくホットコートの上に直接トップグロスコート（スチレンワックス表面剤 - ポリエステルのみ）を塗布してください。
思い出して下さい、スチレンワックスはエポキシに添加されていません。＃16トップコートサンディングトラクション面は、サンディングされたホットコートと滑らかな光沢コートは不必要性です。この方法を使用する場合は、2つのトップコートのそれぞれに樹脂を2〜4オンス（ボードのサイズによります）だけ減らしてください。
重量とお金の節約をするには、光沢コートをしないことです。ラミネートコート上のラップラインやコーナーなどを丁寧にサンディングすると、ホットコートが滑らかに見えるようになります。これは、ショップのボードの様な完璧な外観には及びませんが、多くの人々は重量とお金の節約が魅力的であることがわかります。強度の違いはほとんど目立たない。前述の光沢コートの場合は、ホットコートをサンディングしないことをおすすめします。わずかでもサンディングが入っていれば、クロスは水吸い上げフォームに入ってきます。
Posted by nao3 at 14:28
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